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????藍桉去逛故宮，看到櫥窗里的文物，心想，把緙絲穿在身上是怎樣一種體驗?

????緙絲在清朝一度被皇家壟斷御用，民間幾乎不得見。在清朝宮廷內(nèi)，緙絲常見于緙絲畫、緙絲裝飾品、緙絲服飾等。

????由于織造工藝十分繁復，過程耗費工時極長，價貴比黃金，因此也有“一寸緙絲一寸金”的說法。

????紀錄片《織造記——紡織的故事》，中國織造，歷史悠久。從最古老的黎族織錦、古樸素雅的藍印花布，到華美的緙絲、精妙的宋錦、再到現(xiàn)代都市里曼妙的旗袍；一架織機，幾把梭子，紡織的工具如此簡單，但它的精美卻讓人沉醉其間，反復品味。

????清順治藍色緙絲四團云龍紋褂料及黃條，衣長144厘米，兩袖通長136厘米，下擺寬128厘米。圖三，清順治平金滿繡云龍紋袍料，衣長140.5厘米，兩袖通長133.4厘米，下擺寬124厘米。

????圖四五六，清順治藍色緙絲云龍紋袍料及局部，衣長148厘米，兩袖通長138厘米，下擺寬120厘米。圖七八九，清順治藍色緙絲云龍紋褂料及局部。

????緙絲在清朝一度被皇家壟斷御用，民間幾乎不得見。在清朝宮廷內(nèi)，緙絲常見于緙絲畫、緙絲裝飾品、緙絲服飾等。由于年代距今并不遠，所以清朝許多宮廷緙絲制品都完整保留了下來。

????清代宮廷緙絲繼承了明代的緙絲技法，并在其基礎(chǔ)上不斷發(fā)展和創(chuàng)新，當清宮廷緙絲發(fā)展到頂峰的時候，逐漸成為融緙絲、刺繡、繪畫為一體的綜合藝術(shù)。

????清代帝王對書畫藝術(shù)的喜愛直接推動了緙絲繪畫在清代的面發(fā)展，而除了緙絲書畫和宗教題材的緙絲織品，緙絲服飾、緙絲團扇、緙絲宮廷實用品也可謂是精美異常。

????緙絲，是中國傳統(tǒng)絲綢藝術(shù)品中的精華，這是一種利用挑經(jīng)顯緯方式織就的極具裝飾性的絲織品，由于耗時耗力、能織就的工匠為數(shù)不多、成本高等原因，緙絲從宋元以來一直都是皇家御用織物，普通百姓很少得見。

????從有緙絲織造技藝以來，其就被運用于各種實用、裝飾品之上。唐代出土的緙絲織品大都是實用品，織物風格也明顯受到西方影響;宋代的緙絲不僅技藝相比唐代發(fā)展更為成熟，而且將緙絲的藝術(shù)性提升到了頂端，緙絲與宋代書畫的相遇使其掙脫實用品的束縛，邁入藝術(shù)的殿堂。

????唐宋之后的緙絲仍然在不斷發(fā)展，或被用于緙織書畫作品、宗教用品，或用于服飾裝飾、日用裝飾，現(xiàn)今都流傳下了許多精品佳作。

????于皇室貴族來說，緙絲是御用織物之一，不同的朝代因為社會、政治背景的不同，緙絲有不同的發(fā)展際遇;于百姓來說，緙絲就像一個遙遠的美夢，那是比黃金還要珍貴的存在，可望而不可及。

????衣冠禽獸一詞現(xiàn)在大多被解釋為貶義，上海辭書出版社1979年出版的《辭海》中非常直接解釋為：衣冠禽獸，比如品德敗壞的人，謂這種人虛有人的外表，行為卻如禽獸。事實上，“衣冠禽獸”一詞本為褒義詞。

????“衣冠禽獸”一語來源于明代官員的服飾。根據(jù)史料記載，明朝規(guī)定文官的官服上繡禽，武官的官服上繡獸。根據(jù)品級的不同決定具體繡哪種禽和獸。

????補子，就是用金線和彩絲繡成或者織成的這種圖象標識。清代《欽定大清會典圖》有規(guī)定：“文一品官補服繡鶴，文二品官補服繡錦雞，文三品官補服繡孔雀，文四品官補服繡雁，文五品官補繡白鷴，文六品官補服繡鷺鷥，文七品官補服繡鸂鶒紋，文八品官補服繡鵪鶉，文九品官補服繡練雀，未入流官補服制同;都御史補服繡獬豸、副都御史、給事中、按察使各道補服制同”。

????宮廷服飾一般指皇帝、后妃、皇子、皇孫及貴戚、王公大臣們，在宮廷內(nèi)外活動中，依規(guī)定穿著的各種袍服。由于這些穿戴這些服飾的人非富即貴，所以在服裝制作上都極盡巧工，精益求精。在質(zhì)料選擇上所謂“錦若云霞，紗似蟬翼”，至于緙絲、刺繡等工藝更是無不精絕。